zinovius: (Атлетикос)
Ну може двох вихідних, якщо чесно...
Негайно знайомому треба було зляпати нашвидкоруч зарядне до автомобільного акумулятора. Знайшов в нього в закутку покритий пилюкою неробочий айтішний блок живлення і вирішив, що це саме те.
Відсканував зворотню сторону плати і використав її як підложку в Спринті, на верх котрої накидав швиденько деталі (плату попередньо розвернув в графічному редакторі дзеркально)



Потім повипаював всі непотрібні деталі, там де треба, перерізав доріжки (жовтим видно на платі), кинув перемички ( синім кольором).

Вийшло от таке чудовисько.



Датчик струму- резистор 0.1 Ом/5 Вт, встановлений в мінусовій шині. Обмотку використав 12-вольтову. Вирішив, що 7 ампер максимального струму йому буде за очі. Знайшов в підходящий потенціометр на 5 кОм і поміряв його опір. Виявилось, що в нього 5.16 кОм. Виходячи з цієї цифри порахував величину опору подільника напруги (з виводу 14 на цей потенціометр) враховуючи, що на вході компаратора струму максимально має бути 0.7вольт при 7 амперах зарядного.
Трохи прийшлось повозитись з налагодженням. Ніяк не бажала плата працювати, виявилось, що один транзистор ключа мав прихований дефект: тестером всі переходи вірно визначались, канал колектор-емітер був закритий, тобто транзистор на перший погляд хороший. Але коли приєднав колектор до джерела +80 вольт, то на з'єднаних виводах база-емітер появились ці +80 вольт, що свідчило про лавинний пробій, скоріш за все.
Дросель намотав тим проводом, котрий взяв з 12-вольтової обмотки, але мабуть потрібно буде його перемотати косою з трьох проводів 0.45мм і збільшити індуктивність, бо в деяких режимах він попискує. Це пов'язано з нестабільністю петлі зворотнього звязку через великуватий коефіцієнт підсилення в ній. Мабуть треба ще підібрати коректуючі конденсатори з третьої ніжки.
Також пробило один з діодів діодної збірки Шоткі, котра була на 40 вольт. Це замало, там потрібно вольт на 60 ставити, а то й на всі 100. Поставив збірку В1060 ( на силіконову термопасту). Транзистори ключів MJE13007 випаяв з якогось непотрібного електронного баласту.Взагалі-то там пішли б і MJE13003 з ламп-енергозберігайок, котрих в мене купа. В цілому все працює, можна запихувати в штатний металевий корпус з під блоку живлення.
Також виставив потенціометром максимальну напругу на виході в 13.8 вольт, тобто зарядне спочатку заряжає струмом, котрий залежить від рівня розряжености акумулятора ( але не більше 7 ампер) і з часом цей струм плавно зменшується, аж поки не стане мінімальним, а напруга на клемах не стане 13.8 вольт, що свідчить, що акумулятор заряжений. Перезарядити таким алгоритмом зарядки акумулятор не можна, він може знаходитися в стані крапельного підзараду довго.
Залишилось ще поставити туди схемку, котра б регулювала оберти кулера, щоб оберти залежали від температури радиаторів і не було набридливого акустичного шуму.
Page generated Sep. 26th, 2017 07:30 am
Powered by Dreamwidth Studios